Стеклопакет в ПВХ-раме может повредиться. Трещина, скол, потеря герметичности из-за повреждения камеры — всё это требует замены. Весь блок менять не нужно, достаточно заменить только стекло. В статье рассмотрим, как это сделать от начала до конца. Вы узнаете, как разобрать створку, вынуть старый стеклоблок, поставить новый и собрать всё обратно.
Как разобрать пластиковое окно?
Первый этап работы — доступ к стеклу.
Сначала снимают створку, если она есть. Глухое остекление не снимается целиком — стеклопакет в нём также удерживается штапиками. Для открывающейся створки порядок такой:
- Убрать декоративные накладки с петель (верхней и нижней).
- Вытащить штифт (ось) из верхней петли — плоскогубцами или отвёрткой.
- Снять створку с нижней петли, приподняв её вверх.
После этого створка отделяется от рамы. Её кладут на ровную поверхность — стол или пол, застеленный тканью. Если конструкция глухая, створку снимать не нужно, сразу переходят к демонтажу штапиков. Полностью разобрать конструкцию — значит освободить проём от всех движущихся частей. Москитную сетку тоже снимают: поддевают за нижние защёлки и выводят из пазов. С подоконника убирают все предметы, чтобы ничего не мешало.
Как вытащить стеклопакет из пластикового окна своими руками?
После того как створка снята или глухая часть открыта, приступают к извлечению стеклоблока.
Штапики — это длинные пластиковые планки по периметру створки. Они держат стекло. Их поддевают специальным шпателем или прочным ножом с тупым концом. Начинают с длинных вертикальных штапиков, потом переходят к горизонтальным. Поддевают посередине, отводят от рамы, вынимают из пазов. Важно не сломать их — новые штапики подходят не ко всем профилям.
После удаления всех штапиков стеклопакет остаётся только на распорных пластинах. Его аккуратно выталкивают наружу. Лучше работать вдвоём: один держит блок снаружи, другой — изнутри. Вес двухкамерного стеклопакета для створки 1400×1200 мм достигает 40–50 кг. Один человек может не удержать.
При извлечении обращают внимание на пластины (подкладки). Они стоят снизу и сбоку. Их положение нужно запомнить или записать — при установке нового блока их ставят на те же места.
Дополнительная информация. Если стекло треснуло, но ещё держит форму, перед извлечением его стоит оклеить широким скотчем крест-накрест. Это предотвратит рассыпание осколков при выталкивании. Осколки внутри створки могут поцарапать профиль или поранить руки. Также снимите ручку со створки — она мешает при снятии штапиков. Для этого откручивают два винта под декоративной накладкой основания ручки. Если штапики сидят очень плотно (бывает после долгой эксплуатации), их прогревают строительным феном до 40–50 градусов. Пластик становится эластичнее, поддевать легче. Не перегревайте — профиль может деформироваться. После прогрева штапики снимаются без сколов.
Замена стекла в пластиковом окне
Иногда бывает, что треснуло только одно стекло, а сам стеклопакет герметичен. В этом случае возможна частичная замена. Но это сложная операция.
Целый стеклопакет разбирают на заводе или в мастерской. В домашних условиях это почти невозможно: нужно снять герметик, разделить дистанционные рамки, потом склеить заново с осушением воздуха. Ошибка приведёт к запотеванию между стёклами.
Поэтому замена стекла в стеклопакете происходит только в профессиональных цехах. Туда везут старый блок, там его разбирают, меняют повреждённый лист, собирают заново с новым слоем герметика. Дешевле и проще заказать новый стеклопакет тех же размеров. Производитель сделает его по замерам за 2–3 дня.
Если повреждение маленькое (скол до 1 см без трещин), иногда его заливают прозрачным клеем. Но это временная мера — через год-два клей мутнеет, а при перепадах температур трещина пойдёт дальше.
Дополнительная информация. Для временной фиксации трещины используют автомобильный полимерный клей для лобовых стёкол. Он прозрачен после высыхания, заполняет полость и останавливает распространение трещины. Работают на улице при температуре не ниже +15 градусов. Трещину сверлят с двух сторон тонким сверлом 1 мм — чтобы снять напряжение. Потом заливают клей под давлением специальным инжектором. В домашних условиях без инжектора клей не проникнет в глубину трещины. Поэтому такой ремонт имеет смысл только для мелких сколов без лучей. Для больших трещин (длиннее 10 см) временный ремонт бесполезен — стекло всё равно лопнет при первом перепаде температур.
Как заменить стеклопакет в пластиковом окне самостоятельно?
После того как старый блок вынут, а новый куплен или сделан на заказ, приступают к установке.
Новый стеклоблок должен быть меньше рамы на 5–8 мм с каждой стороны. Этот зазор нужен для распорных пластин и термошвов.
Порядок работы:
- Положить распорные пластины на дно створки — там, где стояли старые.
- Внести новый стеклопакет снаружи или изнутри (зависит от конструкции). Удобнее снаружи, но с высокого этажа — опасно. На высоте лучше ставить изнутри.
- Выровнять блок по пластинам. Следить, чтобы он не касался рамы ни в одной точке.
- Вставить боковые распорные пластины — они не дадут стеклу сместиться.
- Поставить штапики на место. Начинают с коротких (верхнего и нижнего), потом длинные (боковые). Штапики защёлкивают киянкой или резиновым молотком через деревянную проставку — чтобы не разбить пластик.
После установки проверяют: штапики лежат плотно, без щелей. Створка закрывается без усилий. Если при закрытии створка задевает раму, значит, стеклопакет перекошен — нужно переставить пластины.
Дополнительная информация. При установке нового стекла обратите внимание на маркировку энергосберегающего покрытия. Сторона с напылением (обычно слегка желтоватая или розоватая) должна смотреть внутрь комнаты. Если поставить стекло наоборот, зимой тепло будет уходить наружу — эффект от дорогого стеклопакета сведётся к нулю. Производители часто клеят наклейку «внутрь» или «наружу» на дистанционную рамку. Не удаляйте её до монтажа. Также перед защёлкиванием штапиков проверьте, не выступают ли распорные пластины за край стекла — их можно подрезать ножом. Выступающая пластина помешает штапику сесть до конца, останется щель.
Как поменять стеклопакет в пластиковом окне?
Иногда нужно не просто заменить повреждённый блок, а поменять его на другой — например, с однокамерного на двухкамерный или с обычного на энергосберегающий.
Новый стеклопакет может быть тяжелее старого. Если ставится двухкамерный вместо однокамерного, вес возрастает на 30–40 процентов. Это нагружает фурнитуру и петли. Со временем створка провиснет. Поэтому перед заменой проверяют маркировку на фурнитуре: допустимый вес створки указан в документации. Обычно это 60–80 кг для стандартной фурнитуры. Для более тяжёлых блоков ставят усиленные петли и армированный профиль.
Также меняют стекло из-за потери герметичности. Если внутри блока появился конденсат или белый налёт — это верный признак разгерметизации и попадания влаги. В таком случае старый блок не нужно беречь, его можно ломать при извлечении, чтобы легче было вытаскивать.
При заказе нового блока сообщают производителю толщину профиля (58, 70 или 90 мм) и желаемую толщину стеклопакета. Для стандартного профиля 70 мм максимальная толщина — 44 мм. Более толстый блок просто не войдёт в штапики.
Дополнительная информация. При замене однокамерного пакета на двухкамерный проверьте также состояние уплотнителей створки. Старые резинки за 5–7 лет теряют эластичность, не прилегают плотно. Новый тяжёлый стеклопакет создаёт большее давление на створку, и через изношенный уплотнитель будет продувать. Лучше сразу заменить уплотнитель по всему периметру. Стоит это недорого — около 200–300 рублей за погонный метр. Уплотнитель продаётся в любом оконном магазине. Меняется просто: старый выдёргивается из паза, новый закатывается валиком или забивается пластиковым шпателем. Ещё один нюанс: после замены стекла обязательно отрегулируйте прижим створки эксцентриками на торце. Их поворачивают пассатижами или звёздочкой: зимой ставят на плотный прижим, летом — на слабый.
Заключение
Замена стеклопакета в ПВХ-раме — работа, требующая аккуратности. Главные этапы: снять створку, вынуть штапики, извлечь старый блок, поставить новый на пластины, защёлкнуть штапики. Весь процесс занимает 2–3 часа для одного изделия. Самостоятельно это делать можно, но для тяжёлых стёкол лучше позвать помощника. Если вы сомневаетесь в своих силах или работаете на высоте выше второго этажа — доверьте замену профессионалам. Ошибка при монтаже стоит дороже, чем вызов мастера.
