При замене старых деревянных рам на новые из ПВХ первым делом встаёт вопрос о габаритах. Какая ширина бывает у готовых изделий? Какая высота считается типовой? Чем отличаются профильные системы друг от друга? В этой статье разберём стандартные размеры окон, познакомимся с видами профиля, а также коротко расскажем про монтаж. В конце дадим рекомендации для самостоятельной работы.
Размер стандартного окна
Производители ПВХ-изделий давно выработали ряд типовых габаритов. Это удобно для застройщиков массового жилья — панельных и блочных домов. Для владельца квартиры или частного дома знание размеров помогает прикинуть бюджет ещё до вызова замерщика.
Самые частые значения по ширине: 570, 870, 1170, 1320, 1470 мм. По высоте: 560, 720, 860, 1160, 1460, 1760 мм. Для двухстворчатого блока типичная ширина — 1300–1500 мм при высоте 1400–1500 мм. Трёхстворчатое изделие может достигать 2100–2700 мм в ширину.
В панельных домах серии П-44, П-3, П-55 размер окна на кухне обычно 870×1160 мм. В спальне — 1170×1460 мм. На лоджию или балкон идёт блок высотой 1760 мм с дверью. В частном строительстве типовые размеры тоже востребованы — это дешевле, чем заказывать нестандарт.
Но важно помнить: даже в домах одной серии из-за усадки, кривых проёмов и перекосов фактические габариты могут отличаться на 20–40 мм. Поэтому перед заказом всегда нужен точный замер.
Дополнительная информация. Для старых домов (например, «сталинок») типовых размеров не существует — там каждый проём уникален. В таких случаях изготовление ведётся по индивидуальным замерам со всеми допусками. Ещё одна серия — «брежневка» (П-3, П-4) — имеет высоту окон 1460 мм, но ширину 1270 или 1470 мм в зависимости от количества створок. В новостройках монолитного типа стандартов нет вообще: застройщики проектируют проёмы произвольно. Однако даже там часто придерживаются «красных» размеров, кратных модулю 300 мм, чтобы упростить закупку материалов. Для частного дома, построенного по типовому проекту, размеры окон берут из проектной документации. Если документации нет, делают контрольный замер после усадки сруба — она может длиться до трёх лет. Для кирпичного дома усадка меньше, но ждать год всё равно нужно.
Типы ПВХ-профиля
ПВХ-профиль — это основа любой светопропускающей конструкции. Он состоит из нескольких камер (пустот), заполненных воздухом. Чем больше камер, тем теплее изделие. Различают три главных класса профильных систем по монтажной глубине (ширине рамы):
- 58 мм — экономкласс. 3 камеры. Подходит для нежилых помещений, балконов, южных регионов. В средней полосе России для спальни или гостиной этого мало — будет промерзать.
- 70 мм — самый ходовой вариант. 5 камер. Удерживает тепло в типовой квартире. Совместим с любыми стеклопакетами.
- 90 мм — усиленный профиль. 6 камер. Используется в частных домах и на первых этажах высоток. Способен нести тяжёлые тройные стеклопакеты.
Кроме толщины, важны армирование (стальной вкладыш внутри) и уплотнители. Хороший профиль имеет оцинкованный усилитель — он не даёт раме «играть» при перепадах температур. Уплотнители делают из термоэластопласта или силикона. Резина быстро дубеет и трескается.
Установка стеклопакетов
Установка стеклопакетов происходит уже после фиксации рамы. Стеклопакет — это герметичный блок из двух или трёх стёкол с воздушной прослойкой. Его вставляют в створку или глухую часть, прижимают штапиками. Важно выставить дистанционные рамки, чтобы стекло не касалось профиля напрямую — иначе будет мостик холода.
Сам монтаж пластиковых окон выполняется на анкерные пластины или сквозные болты. Первый способ быстрее, второй — надёжнее. Процесс включает удаление старой рамы, очистку проёма, выравнивание краёв. Потом примеряют новое ПВХ-изделие — оно должно входить с зазором 20–30 мм по бокам и сверху. После закрепления рамы по уровню щели заполняют пеной. Когда пена высохнет, излишки срезают, потом ставят отливы снаружи и подоконник изнутри.
Главные ошибки при монтаже:
- Не сняты транспортные накладки. При установке монтажники иногда забывают удалить заводские защитные накладки перед нанесением монтажной пены. В результате пена ложится поверх накладок, а между рамой и стеной остаётся незаполненный зазор. Это приводит к снижению устойчивости конструкции, ухудшению теплоизоляции и появлению сквозняков. В холодное время года в местах незаполненных зазоров может образовываться конденсат и даже наледь.
- Нет пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи. Отсутствие защитных лент — серьёзная ошибка, которая резко сокращает срок службы монтажного шва. Без пароизоляционной ленты изнутри влага из помещения проникает в пену, а без гидроизоляционной ленты снаружи — попадают атмосферные осадки. В итоге монтажная пена намокает, теряет теплоизоляционные свойства, начинает разрушаться уже через 2–3 года. Это вызывает продувание, промерзание проёма и появление плесени на откосах.
- Раму не закрепили к стене должным образом. Недостаточное или неправильное крепление рамы к стеновому проёму — распространённая ошибка, особенно при работе с лёгкими или старыми стенами. При сильном ветре, а также из‑за нагрузки от тяжёлых створок или их частого открывания конструкция может сместиться или даже выпасть. Кроме того, слабое крепление провоцирует появление люфтов, нарушение герметичности уплотнителей и некорректную работу фурнитуры — створки начинают заедать, плохо закрываться или провисать.
Установка пластиковых окон своими руками. Пошаговая инструкция
Многие владельцы квартир хотят сэкономить и сделать всё сами. Как установить пластиковое окно своими руками — вопрос непростой, но реальный. Для створчатой конструкции добавится ещё навеска фурнитуры и регулировка прижима.
Шаг 1. Демонтаж. Вынуть старую раму. Если она деревянная — распилить ножовкой посередине, вытащить по частям. Очистить проём от пыли и мусора.
Шаг 2. Подготовка. Удалить старую монтажную пену до бетона или кирпича. Смочить поверхность водой для лучшего сцепления новой пены.
Шаг 3. Примерка. Поставить новую раму без стеклопакета. Проверить зазоры. Сделать метки под анкеры или пластины.
Шаг 4. Крепление. Зафиксировать раму. Использовать уровень — отклонение не больше 2 мм на метр. Для бетонных стен нужны дюбели, для кирпича — саморезы с дюбелями, установленные в предварительно просверленные отверстия.
Шаг 5. Запенивание. Смочить щели изнутри пульверизатором. Заполнить пеной на ⅔ глубины — она расширится. Не трогать до полного высыхания (6–8 часов).
Шаг 6. Установка стеклопакета. Вставить блок в раму. Распорные пластины ставят снизу и сбоку — они не дают стеклу давить на профиль. Защёлкнуть штапики резиновым молотком.
Шаг 7. Финиш. Срезать пену. Снаружи наклеить паропроницаемую ленту, изнутри — пароизоляционную. Поставить отлив, подоконник и откосы.
Самостоятельная работа по инструкции требует аккуратности. Одна ошибка — и зимой пойдёт холод, летом — конденсат. Если нет опыта, лучше пригласить профессионалов. Но для гаража или дачи сделать своими руками — нормально.
Дополнительная информация:
- Перед установкой стеклопакета проверьте геометрию рамы. Даже 2 мм перекоса по диагонали приведут к натягу стекла — зимой оно лопнет от внутреннего напряжения. Рулеткой замеряют диагонали рамы: разница не должна превышать 3 мм на 2 метра длины.
- Очистите посадочное место от пыли и стружки. Иначе штапик ляжет неплотно, появится свист при ветре.
- Дистанционная рамка внутри стеклопакета содержит молекулярное сито (осушитель). Если при монтаже повредить рамку, влага попадёт между стёклами — вылечить это уже нельзя, потребуется замена всего пакета. Работайте с блоком аккуратно, не роняйте и не ударяйте торцами.
- Для больших стеклопакетов (выше 2 метров или тяжелее 50 кг) нужны два человека. Один не справится — можно разбить изделие или травмироваться.
- Штапики изготавливают из жёсткого ПВХ или алюминия. Первые лучше держат тепло, плюс они дешевле, а алюминий прочнее и не деформируется от перепадов температур.
Заключение
Знание типовых габаритов помогает быстро сориентироваться в цене и не переплачивать за индивидуальный заказ там, где можно взять готовое изделие. Выбор профильной системы зависит от климата и этажа: 70 мм с пятью камерами — надёжный вариант для России. Стандартные размеры пластиковых окон покрывают 80 процентов потребностей. Если сомневаетесь в своих силах при монтаже — доверьте работу тем, кто ставит такие блоки каждый день. Герметичная конструкция прослужит 30–40 лет при условии грамотного подхода.
